慢食不仅是慢慢吃
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上上周，黄燎原在北京发了一本新书，一本有着小我糊口痕迹的小说，名叫 《烂糊口》。不外现实中，艺术家黄燎原的糊口看上往很夸姣，只要没有出格的放置，他城市约上几小我，喝个下战书酒，不是下战书茶，因为他不喜好咖啡或是茶，很落拓地在阳光底下喝酒，谈谈风月和糊口。没有什么可以打破他的节奏，其实按他列出来的工作日程，他大可以像良多空中飞人一样，在机场用忙碌将自己武装到牙齿。

　　慢糊口之于他，不是主义，不是响应号召，也不是远不成及的境界，而是一种实其实在的存在。没有人比他更有讲话权，因为在往年之前，他仍是有瞡阁餐厅的合资人。几年前，他们在北京工人活动场周围按一比一原样回复复兴了一座徽氏老宅子，楼下是餐厅，楼上是画廊。有瞡阁是第一家加进国际慢餐协会的中国餐厅。这个协会的标识表记标帜是一只带着刀叉的红色锅牛。

　　过于决心的糊口

　　慢食 （SlowFood）活动发源于1986年意大利的偏远小镇布拉(Bra)，原由是意大利美食评论家卡洛·彼得里尼看到几十位年青人坐在罗马闻名的“西班牙广场”纪念碑台阶上大嚼麦当劳汉堡所受到的震憾。作为一位负责任的饮食文化传承者，卡洛·彼得里尼策动了慢餐活动。

　　“城市的快速糊口正以出产力的名义扭曲我们的生命和情况，我们要以慢慢吃为起头，抵挡快节奏的糊口。”这是1989年在巴黎有20多个国家签定的《慢食宣言》中的文字。和布波、乐活等城市糊口概念一样，慢食由行为上升到主义，意味着精英化的起头，食物的阶级性更多的表此刻理解力、憬悟和价钱标签之上——慢食的背后是另一重寄义的身份认同。

　　一个题目问题是，通俗老苍生有挑食的权力吗？谜底是：机缘越来越少。开餐馆的诗人二毛也不得不认可，假如进进慢食主义所崇尚的系统，金钱成本会很是昂扬。我们遭碰着了农业财富化过程中的悖论，出产力的高度成长并没有带来糊口质量的大幅前进。

　　对于策动者和介入者来说，这是一场战争，涉及到经济、金钱、全球化与文化传统的冲突。它在意的是在大量出产模式下全球口胃的一致化，传统食材及菜肴的消逝踪，以及速食式的糊口价值观。主张慢食的人觉得：花时候和各类官能感知往享受一顿美食，进修并撑持这顿美食背后的尽力及传统。所呵护的不仅是一种食物、一种工艺，更主要的是在呵护糊口哲学。